Nous avons choisi l’agence nomade Nomad Planet pour organiser notre voyage sur mesure. Les avantages de cette agence sont multiples:

• l’agence est purement mongole donc l’argent part directement en Mongolie (contrairement à des agences françaises comme terre Mongolie)
• le fondateur s’appelle Munkhe, il habite Paris, parle français et connait très bien son pays d’origine. Pour ceux qui le souhaite il est possible de le rencontrer pour discuter du choix du trajet, des traditions… Merci Munkhe pour tout ce que tu as fait
• le voyage est vraiment personnalisable, par exemple nous sommes arrivés en transsibérien à Oulan-Bator et on nous a déposé à la frontière chinoise pour rentrer à Pékin par la route.
• le prix est très raisonnable par rapport à la concurrence.
• enfin, nous pouvons le dire maintenant, nous avons été très bien accueilli dès l’arrivé du train et tout le trajet s’est très bien déroulé

Contactez-nous si vous souhaitez en discuter plus longuement mais c’est une agence que nous conseillons chaleureusement.

Nous sommes partis d’Oulan-Bator pour aller à l’ouest dans la province de Zavkhan en passant par la vallée d’Orkhon. La province de Zavkhan offre des paysages très diversifiés car elle occupe une place stratégique au croisement du désert et des montagnes. Ici, on peut explorer à la fois, des steppes, des dunes qui souvent abritent des lacs d’eau douce, des forêts et des hautes montagnes aux sommets enneigés.
Pendant la dernière partie de notre circuit nous sommes passés dans le célèbre désert de Gobi avec sa faune et sa flore.

Voici les quelques étapes de notre voyage :

1. Oulan-Bator : place de Sukhbaatar, musée d’histoire naturel, black market, monastère Gandan et mémorial Zaisan
2. Réserve naturelle Khustain Nuruu pour découvrir les chevaux de Prjewalski
3. Réserve naturelle du mont Khögnö Khan
4. Monastère Erdenezuu à Kharkhorin
5. Vallée d’Orkhon et la chute d’eau d’Ulaantsutgalan
6. Temple de Zaya Gegeen à Tsetserleg et le musée de l’aimag Arkhangai
7. Parc national Khorgo Terkhi : lac alpin Terkhyin Tsagaan Nuur et volcan Khorgo
8. Parc national de Tarvagtain Nuruu : village de bois Tosontsengel et la rivière Tamir
9. Lac Khar Nuur dans la province de Zavkhan
10. Zone strictement protégée du mont Otgon Tenger
11. Le lac Böön Tsagaan Nuur
12. dune de sable Khongor Els
13. Parc national de Gobi-Gurvan Saikhan et la gorge de Yolin Am
14. Site naturel du mont Khan Bogd dans le désert de Galbyin Gobi et le monastère Demchig

• Voici la carte à lire dans Google Earth.

Nous arrivons à l’auberge Sitting on the City Walls Courtyard House vers 14h. Bien que pas facile à trouver au milieu des toutes petites ruelles, le cadre est super sympa. Elle se situe juste au nord est de la colline de charbon, ce qui est idéal pour les visites de la cité Interdite ou pour sortir le soir dans le quartier des lacs.

Nous commençons notre visite par une promenade à pied à l’ouest de la cité interdite où nous rencontrons 3 hommes avec des longs cerfs-volants, si long que nous les voyons à peine dans ce ciel pollué. Nous continuons par le parc Zhongshan, l’entrée ne coûte par très cher et ça fait du bien de se poser un peu à l’écart des grandes rues bondées de voiture. Enfin un passage par la place Tien’anmen pour voir le portrait de Mao et nous remontons par l’est de la cité interdite.

Nous passons la soirée au nord de l’auberge dans le quartier des lacs Houhai et Qianhai. Ce quartier est sympa pour passer une soirée, il y a beaucoup de karaoké et de restaurants. On remarque dans notre premier resto que les quantités servies sont importantes, on demande même confirmation pour savoir si notre entrée correspond bien à un seul plat et non à 2.

On retrouve enfin Raphaël, un ami de Munkhe, face à la tour des tambours vers 20h30 pour récupérer nos billets de transsibérien.

Budget

• 100¥ taxi de l’aéroport au centre de Pékin
• 1120¥ Auberge Sitting on the City Walls Courtyard House
• 83¥ resto salade et plat de poulet

Dans le vieux Pékin, il y a des pousse-pousse partout.

On continue par le parc Beihai puis le quartier nord des hutongs avec le marché de Sihuan et les lacs Houhai et Qianhai. Dans ces quartiers populaires, les gens sont extrêmement gentils. Ils acceptent volontiers d’être pris en photos et certains demande à ce qu’on les prenne. Le marché est haut en couleur entre viande, légumes, oeufs et épices. Il n’y a pas un seul touriste  l’horizon.

Budget

• 120¥ : cité interdite
• 40¥ : lac Beihai
• 73¥ : restaurant avec boulettede  viande + riz + coca

Randonnée sur la grande muraille de Chine, de Jinshanling à Simatai

Nous n’aimons pas vraiment partir dans ce genre d’excursion mais cela a au moins le mérite de nous facilité la vie. On monte dans le bus, on fait notre rando, on nous dépose au resto pour manger et retour à l’hôtel. Et puis pour une randonnée de 10km, les touristes ne sont pas les même que ceux pour une montée/descente dans les oeufs…

Nous sommes de retour à l’hôtel vers 19h et nous avons donc le temps de retourner aux lacs Houhai et Qianhai.

Budget

• 380¥ : excursion grande muraille réservée auprès de l’auberge avec le repas du midi inclus (190¥ par personne)
• 160¥ : supplément pour la descente en tyrolienne (80¥ par personne). Et oui touriste jusqu’au bout !!!!

Nous quittons notre première auberge pour nous rapprocher de la gare en allant au Beijing City Central Youth Hostel. L’auberge est très bien, grande, propre, pas cher et ils parlent anglais ce qui n’est pas rien à Pékin.

On se promène dans le quartier de la gare et on découvre en quelque sorte le nouveau Pékin : de grands boulevards, d’immenses centre commerciaux, beaucoup de monde et de bruit et enfin énormément de pollution. On passe dans le parc Dongdan où des gens jouent à une sorte de gang of 4. On passe enfin au marché de la soie (Silk market) à Yong’anli où l’on trouve toutes sortes de contrefaçon à prix modiques.

Retour hôtel vers 18h, on attend la Mongolie…

Budget

• 240¥ :Beijing City Central Youth Hostel
• 15¥ : taxi de la citée interdite à la gare
• 30¥ : repas dans un fast food chinois

Elise et Adam

C’est le grand jour, nous partons pour la Mongolie. Nous avons décidé de prendre le transsibérien à l’aller. Le trajet de 33h, de mardi 7h45 à mercredi 14h, peut paraitre long mais il se fait en fait très bien. Les paysages sont magnifiques et variés aussi bien en Chine qu’en Mongolie.

Nous sommes tous les 2 accompagné d’un jeune Canadien pour une cabine de 4 personnes. Le temps de faire connaissance, descendre acheter des bols de nouilles lors des quelques arrêts et une bonne nuit par-dessus, le trajet passe vraiment très vite. Le plus long est l’arrêt à la frontière vers 21h pour changer les essieux de tout le train. En effet, la largeur des rails en Chine et en Mongolie/Russie n’est pas la même, il faut donc changer toutes les roues…

On passe prendre une douche rapide à l’hôtel, dans le noir, car il n’y a plus d’électricité dans tout le quartier. Nous allons ensuite déjeuner dans un resto barbecue mongol, ça se veut typique mais c’est surtout touristique… Le cuisinier fait cuir notre sélection de viande et de légume sur une grande plaque en acier à l’aide des grandes spatules et fait sauter le tout dans l’assiette.

L’après-midi est consacré à la visite de la ville : la place de Sukhbaatar qui abrite le Parlement du pays construit par les japonais en pénalité de leur défaite en 1939 lors de leur tentative d’invasion par l’est de la Mongolie, la nouvelle statue de Gengis Khan et une statue de Damdin Sükhbaatar. Nous continuons vers le musée d’histoire naturel (c’est « amusant » de voir un musée avec aussi peu de choses) puis le monastère Gandan et sa magnifique statut de Megjid-Janraiseg de 26,5 mètres de haut. Ceci est notre première initiation au bouddhisme : celui pratiqué en Mongolie est majoritairement tibétain « yellow hat ». Nous continuons au black market pour acheter des cadeaux aux familles et nous goûtons pour la première fois un tout petit bout de fromage, c’est très fort et pas très bon, on va s’y habituer avec les jours. Enfin nous nous rendons au mémorial Zaisan situé sur une colline au sud de la ville pour avoir une vue sur tout UB. Nous dînons dans un restaurant mongol puis passons une bonne Nuit à l’hôtel Miami 3*.

Il est toujours intéressant de passer par la capitale d’un pays, mais une demi-journée à Oulan-Bator semble largement suffisante. La ville est très grande, assez animée mais le reste de la Mongolie est tellement plus captivant.

On rencontre Zoggie notre chauffeur, il dit avoir 30 ans, est manager dans une entreprise de vente de matériau de construction, est marié et a un petit bébé de 18 mois. Il quitte donc sa famille pour plus de 30 jours (20 jours avec nous et 10 avec un autre groupe après nous).

Nous quittons la capital à 6h pour une visite matinale de la réserve naturelle de Khustain Nuruu où ont été réintroduits les mythiques chevaux de Przewalski. Après un bon moment à leur recherche, on les aperçoit au loin sur une montagne et on part à leur rencontre à pied. On a de la chance de pouvoir les approcher de très près, ils sont superbes, tout comme le décor. Ces immenses espaces nous impressionnent et ce ne sont que nos premières heures dans la nature.

Les mythiques chevaux de Przewalski

On aperçoit 3 aigles dans la matinée, mais là encore ce n’est qu’un début… Nous mangeons sur le bord d’une route vers 13h, c’est notre premier repas à 4 et ce n’est pas évident de savoir quel place prendre dans ce petit groupe. Il semble que nous ne devions rien faire et cela nous dérange.

Nous continuons notre chemin et visitons 2 petits monastères, on approfondit doucement nos connaissances bouddhiques.

Pour ce premier soir, nous décidons de camper au pied d’une dune de sable mais il commence à pleuvoir et la voiture s’enlise… Fred et Zoggie s’occupe de la voiture, Elise et Ulzii commencent à cuisiner. La pluie ne s’arrête pas et nous hésitons  à demander abris à une famille mais nous décidons de passer la nuit sous notre toute petite tente très mal montée. Lors de notre repas dans la voiture, 4 jeunes cavaliers passent nous voir pour nous demander de l’alcool ou des cigarettes. Ils font le tour de toutes les familles et dormirons dans l’une d’entre elle lorsqu’ils seront fatigués.

Il pleut quasiment toute la nuit mais l’eau n’est pas rentrée dans le tente ce qui est une bonne chose.

Découverte du monastère Erdenezuu à Kharkhorin, l’ancienne capitale mongole sous l’Empire de Gengis Khan au XIIIe siècle. Suite à la période communiste, il ne reste que trois temples dans le vaste enclos, il y en avait entre 60 à 100 à l’origine.

Monastère Erdenezuu à Kharkhorin

Nous mangeons au restaurant ce qui nous permet de goûter à 2 plats typiques

: mouton aux oignons, différents beignets et vapeur de viande et un thé au lait. Nous passons ensuite au marché acheter un pull pour Elise, on ne pensait pas qu’il ferait si froid… Les magasins sont situés dans des containers entourant une petite place avec des billards en plein air.

Nous nous lavons dans les douches publiques. Nous passons ensuite voir une tortue de pierre qui marquait les limites de l’ancienne ville.

Il est maintenant temps de partir vers la vallée d’Orkhon que nous traverserons d’est en ouest jusqu’à la chute d’eau d’Ulaantsutgalan. En route nous crevons, le temps de changer la roue puis d’aller la réparer dans le petit village de Khujirt, nous perdons une bonne heure. Heureusement, à proximité du garage, nous assistons à la tonte des moutons aux ciseaux et goûtons pour la première fois du lait de jument (ce n’est pas mauvais mais très fort malgré tout).

Nous prenons ensuite 4 tchèques en stop qui souhaitent se rendent à la chute, nous sommes 8 dans la voiture.

Il a beaucoup plu les jours précédents et la route est très mauvaise, il y a beaucoup de boue et les roches volcaniques la rendent encore plus difficile. Nous faisons 70 km en plus de 3 heures. Il pleut beaucoup, il y a même de la grêle.

Nous arrivons avec beaucoup de retard à la chute d’eau d’Ulaantsutgalan, le soleil est déjà derrière la colline. Nous devions être accueillis par la famille de Batsukh, un chasseur réputé, mais la rivière est trop haute et nous ne pouvons la franchir. Le chemin serait rallongé de 2 heures et nous décidons de dormir dans une autre famille toute proche de la chute.

Nous disposons d’une yourte d’invités avec 4 couchages. Nous goûtons à une crème de lait fermentée et du thé au lait: le thé est bon mais la crème ressemble plus à du beurre qu’autre chose. Nous aidons à rentrer les chèvres et moutons dans un enclos pour ne pas qu’ils nous embêtent la nuit.

La soirée est fraiche mais le poêle à bois est plus qu’efficace, il fait presque trop chaud lorsque nous nous couchons. A noter que les lits mongols ne sont pas du tout adaptés à une personne d’1m85, Fred est ravi…

Cette journée de repos dans la famille de nomades nous permet de faire une longue promenade de 3-4 heures à la chute d’eau et dans cette vallée magnifique. Nous avons de la chance, il n’y avait pas d’eau à la chute une semaine avant notre passage. La pleine verte parsemée de roche et entourée de collines boisées est tout simplement splendide.

On peut observer la traite des yacks et des juments, la coupe du bois ou encore le dépeçage d’une chèvre (il y a beaucoup de sang mais rien n’est jeté, les nomades mangent tout sauf le cerveau). Nous goûtons à du fromage de yack qui sèche sur la yourte, ce n’est pas vraiment mauvais mais c’est assez fort.

Dans l’après-midi nous nous promenons une petite heure à cheval. A peine montés, une intense averse nous arrose entièrement et 10 minutes plus tard le soleil revient et nous sèche en quelques minutes. Bien que notre niveau soit plus que limité, c’est fantastique de se promener seul avec son cheval dans ces grands espaces. On a le loisir de vraiment de se promener où on le souhaite.

Le reste de la journée est consacré à faire la lessive, se promener et observer les familles et leurs habitudes.

Après cette journée passée auprès de la famille, on peut dire qu’ils sont très gentils et accueillants mais assez peu expressifs. Les enfants par contre nous regardent avec de grands yeux et nous sourissent beaucoup.

Aujourd’hui nous traverserons la chaîne de Khangai du sud au nord. La piste de la montagne nous offre des belles vues sur la route mais elle est très difficile à cause des pluies abondantes de la veille. La voiture s’enlise dans la boue, par chance 2 camions de policiers font de même au même moment mais à contre-sens, ils nous aident à pousser la voiture et nous conseillent de faire demi-tour pour contourner la colline.

Visite du temple de Zaya Gegeen, à Tsetserleg, chef-lieu de la province d’Arkhangai et du musée de l’aimag Arkhangai. Ce musée est très intéressant car il présente tous les éléments typiques de la vie des nomades, que ce soit au niveau de la yourte, des ustensiles de cuisine, des tenus de fêtes en passant par les instruments de musique traditionnels.

Les achats d’alimentation initialement prévu seront limités car nous sommes dimanche et la majorité des magasins sont fermés.

Avant de trouver un lieu pour camper, nous passons au rocher Taikhar qui n’a vraiment plus rien d’intéressant. Les écritures très anciennes censées être l’attraction sont dorénavant quasiment complètement recouvertes par des graffitis honteux.

Il pleut et nous devons patienter dans la voiture avant de pouvoir poser nos tentes. Une fois l’orage passé nous avons le droit à un double arc-en-ciel complet. Notre campement pour le repas et la nuit est au milieu des animaux, encore une fois c’est magique.

Nous prenons 2 heures de pause au canyon de Chuluut pour manger, une multitude d’aigles et de hawks nous entourent.

Enfin nous posons nos tentes au bord du beau lac alpin Terkhyin Tsagaan Nuur, il pleut comme tous les soirs depuis notre départ mais ça passe vite et nous avons encore droit à un double arc-en-ciel.

En plus du repas préparé par Ulzii, Zoggie cuisine un vrai plat mongol: beaucoup de viande (mouton), 2 pomme de terre et un peu de sel à bouillir dans l’eau pendant une heure environ. Le mouton a plus de goût cuisiné comme cela mais la viande est malheureusement un peu dure.

Les soirées et les nuits sont extrêmement fraiches en Mongolie, il fait froid et il y a pas mal de vent, nous apprécions nos pulls et les gros duvets.

Volcan Khorgo

L’après-midi est consacré au repos au bord du lac pour un peu de lecture et observer les oiseaux. Le temps est impressionnant par son changement, en quelques minutes nous passons d’un beau soleil bien chaud à du vent glacial, la pluie mais aussi la grêle sont de la partie.

Un véritable spectacle de la nature nous attend ensuite pour rejoindre le col de Solongotyin Davaa grâce auquel nous franchirons la chaîne du Khangai. La piste que nous empruntons serpente au cœur des montagnes boisées du parc national de Tarvagatain Nuruu.

Après avoir fait quelques courses au village de bois Tosontsengel, nous posons nos tentes au bord de la rivière Tamir. Lors d’une promenade le long de la rivière, nous rencontrons 5 jeunes (de 5 à 13 ans) qui souhaitent nous parler. Nous retournons à notre camp et demandons de l’aide à Ulzii et Zoggie pour traduire. Les enfants nous aident à monter les tentes, vont nous chercher du yaourt au lait de yak et de la crème et mangent avec nous. La crème n’est pas mauvaise quoiqu’un peu forte en bouche, par contre le yaourt est réellement très bon.

Ils nous invitent ensuite dans leur ger où nous rencontrons leurs parents. Ils nous offrent du fromage de yak et de vache ainsi que du thé au lait : ils nous demandent si nous voulons du thé chaud et nous acceptons, nous aurons donc un bol de thé froid puis un de chaud… Nous goûtons la fameuse vodka mongole (à base de lait de jument). La vodka est servie dans une coupe en argent qui circule de l’hôte (dans notre cas c’est le fils aîné qui s’en charge) à son invité, celui-ci lui rend pour le tendre au prochain. Il faut attraper le bol à 2 mains ou avec la main droite et la main gauche sous le coude droit. Cette invitation spontanée à passer un petit moment avec la famille sous la yourte est inoubliable.

A noter pour cette journée que hormis quelques gouttes en voiture le matin, c’est notre première journée sans pluie.

Nous sommes extrêmement chanceux car lors d’un simple ravitaillement d’essence au village de Yaruu, nous apprenons que le dernier jour de Naadam fêté par cette communauté se tient actuellement juste derrière la colline.

Naadam - Arrivée de la course de chevaux

Nous prenons donc 3 heures de pause et assistons à une course de cheval et quelques matchs de luttes. Tout le monde nous affirme qu’il est beaucoup plus intéressant de voir ce genre de Naadam locaux plutôt que le grand à Oulan-Bator, où il y a trop de monde et où il est difficile de voir quelques chose de près. En attendant la fin de la course de cheval, nous mangeons dans une yourte et goûtons 2 plats typiques (nouilles frit et soupe de viande).

Arrivé au lac Khar Nuur vers 16h, nous prenons le temps de nous baigner et de nous laver par la même occasion. La position stratégique du lac, au croisement de la plus grande dune de sable mongole, Mongol Els, et sur le versant occidental de la chaîne de Khangai, lui a donné une beauté naturelle rare. Il est bordé d’un côté par les dunes et de l’autre côté par des hautes montagnes boisées.

Naadam - Lutte mongol

Nous sommes ensuite accueillis par une très gentille famille sur le bord du lac qui nous offre thé au lait, yaourt, crème, fromage et gâteaux. Il y a de la viande partout dans la yourte, sur les lits ou accrochés au plafond, mais il n’y a aucune mauvaise odeur.

Elise aide la famille et apprend à préparer des beignets de viande. De son côté, Fred se fait aider par quelques nomades pour monter la tente et gonfler le matelas (ils sont très curieux). Nous passons la soirée avec ce couple de nomades qui reçoit aussi de la famille d’Oulan-Bator. Nous sommes une quinzaine dans la yourte, ce sont des moments incroyables tellement l’ambiance est légère et agréable. Nous ne comprenons rien mais les gens rigolent beaucoup et sont très gentils avec nous. Nous goûtons encore du lait et de la vodka.

Moments passés avec la famille au lac Khar Nuur

A midi, nous mangeons du poisson pêché la veille dans le lac.

Nous passons le début de l’après-midi à nous reposer sur les bords du lac puis nous profitons de passer des moments avec la famille (préparation de la viande par exemple). Le monsieur est un grand éleveur de cheval, il a été récompensé et médaillé à plusieurs reprises. Il est très fier de poser devant nous pour une photo.

Avant le repas du soir, nous aidons à regrouper et à attacher les chèvres. Elise participe à la traite des chèvres et des vaches. Les petites filles lui apprennent très gentiment et cela faire rire tout le monde, elle se débrouille très bien.

Elise apprend à traire les chèvres au milieu de ce magnifique décor. Et après les chèvres ce seront les vaches.

Nous dinons tous ensemble sous la yourte et offrons quelques cadeaux. Nous avons essayé de faire des cadeaux utiles (contenant plastiques ou sacs par exemple) et agréable (parfums ou bijoux). Bien que les mongols ne soient normalement pas très démonstratifs lorsque nous offrons des cadeaux, les parfums venant de Paris sont accueillis avec de grands sourires et de longs mercis. Avant d’aller nous coucher, nous disons au revoir au Monsieur qui part le lendemain matin très tôt pour le Naadam de la province.

Nous prenons la route en compagnie d’une dame et de 2 petites filles qui dorment sur nos genoux. Ces 2 petites rentrent chez elles, elles étaient en vacances dans leur famille. Nous déposons tout le monde à Uliastai avant de faire le plein d’alimentation et de manger au restaurant. Bien que la ville soit assez grande, elle semble déserte car la majorité des hommes sont partis au Naadam.

Nous continuons la route vers la zone strictement protégée du mont Otgontenger. Ce mont, recouvert de neige éternelle, est l’un des trois monts sacrés de la Mongolie et est aussi le plus haut sommet de la chaîne Khangai (4021 m).

Cette journée de route est très longue et assez pénible, nous n’arrivons qu’à 19h.

Le site est splendide mais il fait froid. Nous sommes en altitude, le soleil se couche et il y a du vent: nous sommes frigorifiés. Nous mangeons une bonne soupe bien chaude avant d’aller sous notre tente.

Mont Otgontenger

De retour au camp, nous mangeons et faisons un peu de lessive. Nous allons ensuite nous promener à la recherche de marmottes et des sousliks (éspèces d’écureuil des sables). Il y en a beaucoup mais c’est très difficile de les approcher de près.

Nous partons vers 18h pour faire un peu de route, la journée de demain s’annonçant particulièrement longue. Petite anecdote rigolote, sur le chemin nous voulons faire le plein d’essence mais le pompiste pour le diesel est à un mariage et il n’y pas de remplacement pour lui…. Le plein n’est donc pas possible.

Nous décidons de nous arrêter vers 21h auprès d’une famille qui nous accueille très gentiment avec du lait chaud et de la crème de lait avec du pain. La famille est constituée d’un jeune couple avec leur bébé et les grands-parents. Nous cuisinons et mangeons dans leur yourte avant d’aller dormir, le coucher de soleil est magnifique.

Nous mangeons sous la yourte auprès du poêle à bois pour bien nous réchauffer. Au moment de partir, la voiture ne démarre pas (plus de batterie): on essaye de remplacer la batterie par celle de la vieille Jeep russe sans succès, on la recharge ensuite avec le panneau solaire environ 10 minutes sans plus de succès, on fini enfin par pousser la voiture à 3 et elle démarre enfin… 45 minutes de « retard ».

Il est temps de prendre le chemin du désert de Gobi. De belles étapes nous attendent.

En descendant de la montagne, nous traversons de grandes steppes désertiques, ce sont nos premiers vrai paysage désertique avec absolument rien à l’horizon, seuls quelques mirages nous font espérer.

Nous campons au bord du lac Böön Tsagaan Nuur. Ce lac est peuplé d’un grand nombre d’oiseaux ce qui est assez sympa, cependant les bords du lac sont bordés d’un nombre impressionnant de fientes et autres bouses de chameau ou vache ce qui rend la baignade impossible. Nous passons donc la fin de l’après-midi en plein soleil et en plein désert, au bord d’un lac sans pouvoir se baigner. Quelle torture ;) !

A cet endroit, il y a peu de pistes et très peu de famille, il est donc très difficile de trouver sa direction. Nous allons un peu de droite et de gauche avant de finalement trouver le bon cap.

A mi-chemin, le chauffeur nous propose soit de continuer sur notre gauche dans la direction prévue, soit de quitter la piste et de partir à droite dans une montagne à la recherche d’ibex, aussi appelée chèvre sauvage de Sibérie. Nous choisissons bien évidemment les animaux. Au bout de 10 minutes hors piste, la voiture s’enlise et nous mettons facilement 40 minutes à la sortir de là. La traque aux chèvres n’était peut être pas une bonne idée, nous faisons demi-tour.

Nous passons à côté du canton de Bayan Gobi. L’impressionnant mont Ikh Bogd domine au nord alors qu’au sud c’est le célèbre désert mongol, Ingen Khöövöryin Gobi.

Nous passons par un petit village mais il n’y a plus d’essence, il faudra donc utiliser les réserves stockées dans les bidons avant d’atteindre la prochaine ville.

Nous nous arrêtons auprès de 2 familles qui nous invitent naturellement à boire un thé et goûter leur fromage. Ces familles élèvent des vaches, des chèvres et des moutons mais aussi des chameaux. Il y a des chameaux tout autour de nous, les petits hurlent en attendant le retour de leurs mères pour manger. Nous assistons à la traite ce qui est assez surprenant, et oui un chameau c’est haut !

3 adorables petites filles nous présentent leur petit frère et petite sœur. Les écrans des appareils photos numériques sont bienvenus, elles sont ravies de poser et de se regarder.

Encore une bonne nouvelle pour la voiture avant de manger, un pneu est crevé et il faut donc le changer… Nous n’avons plus de roue de secoure et nous proposons donc à Zoggie d’aller au village situé à 10km pour réparer le pneu, mais il n’a pas envie. Il n’y a pas de garage dans ce village, ce n’est pas possible…

Nous passons ensuite au puits pour remplir un bidon d’eau.

Une longue route nous emmène maintenant vers la dune de sable Khongor Els.

Nous nous arrêtons demander la route à plusieurs familles comme d’habitude mais l’une d’entre elle nous propose un thé ce que nous acceptons bien évidemment. Ce sera en faite une sorte de soupe de riz, semoule, lait et viande. C’est plutôt bon ! On s’arrête ensuite en plein désert pour manger. Il fait plus de 35 degrés et il n’y a pas un centimètre d’ombre.

La journée de voiture se stoppe enfin au bord d’une oasis qui se trouve au pied de la dune. L’endroit est magnifique : montagne, verdure et un peu d’eau dans l’oasis, des animaux puis les dunes.

Oasis au pied de la dune de sable Khongor Els

Fred décide de monter en haut des dunes pour voir ce qu’il y a derrière et observer le magnifique panorama. La montée est difficile, surtout le début où le sable est extrêmement sec et on s’enfonce énormément. Cette grimpette prend environ 30 minutes et la descente en prendra 2… La vue là haut est splendide, en plus le soleil est en train de se coucher ce qui donne une lumière douce sur le sommet des dunes. De l’autre côté, il y a donc… Non à vous de découvrir…

On va ensuite se promener dans l’oasis à la recherche des points d’eau et des animaux… C’est très agréable de se promener entre les chameaux, vaches, chevaux ou moutons qui n’ont pas peur de nous.

On mange au milieu des animaux alors que le soleil est déjà couché, c’est superbe. On monte les tentes dans le noir mais on commence à les connaitre par cœur.

Ha et oui autre info ! On a encore crevé, 3è crevaison en 2 jours.

Zoggie passe toute la soirée à réparer une roue encore une fois avec une simple masse et une barre de fer empruntée à une famille voisine.

Ensuite nous faisons une petite promenade à dos de chameau au pied de la magnifique dune de Khongor. C’est sympa mais autant la promenade à cheval était vraiment jouissive car nous nous sentions vraiment libre d’aller où nous le souhaitions dans ces vastes espaces, autant la promenade à dos de chameau consiste à suivre l’arrière train du chameau de devant.

On prend la route vers 11h pour une étape de 200km en direction du plus grand parc national de Mongolie, Gobi-Gurvan Saikhan. Au fond d’une grande vallée bordée par des dunes de sable au sud et par une grande chaîne montagneuse au nord, nous arriverons au mont Zuun saikhan. Nous campons au niveau de l’entrée de l’incroyable gorge de Yolin Am. Encore une fois, nous sommes absolument seul, entourés des oiseaux et autres rongeurs.

Parc national de Gobi-Gurvan Saikhan

Cependant la promenade est splendide, il y a des hamsters partout, une multitude de petits oiseaux et de rapaces et même quelques vaches qui viennent boire. Sur le chemin du retour, nous croisons une multitude de touriste des 4 coins du monde, c’est bien un des sites majeurs du tourisme en Mongolie et nous sommes content d’être partis tôt pour éviter cette promenade en groupe.

Après le repas, nous partons pour Dalanzadgad afin de faire des courses et de prendre une douche. Cela faisait tout de même 14 jours que nous nous lavions uniquement avec des gobelets et de l’eau de rivière ou de lac. Nous profitons bien de cette bonne eau chaude.

Sur le chemin, on crève pour la 5ème fois ce qui a tendance a « légèrement » nous énerver… A chaque fois c’est du temps de perdu sur nos moments de repos ou de visite. Le chauffeur doit prendre conscience, de notre mécontentement et des problèmes de ses pneus, et décident donc de racheter un nouveau pneu et de changer la chambre à air percée au lieu de simplement mettre des rustines.

Nous sommes accueillis dans la ville pas des connaissances de notre interprète Ulzii. Ceci nous permet de passer la nuit sous une yourte à l’abri des pluies menaçantes et de découvrir la vie des quartiers (le puits par exemple).

On observe aussi ce qu’est la vie des familles sédentarisées en ville mais vivant toujours sous leurs yourtes.

Le canton de Khanbogd se situe dans le désert de Galbyin Gobi, qui était autrefois le fond d’un ancien océan. C’est pourquoi, d’importantes trouvailles paléontologiques y ont été faites.

Après être passé rapidement à Khanbogd, nous continuons notre route dans le mont granitique situé derrière la ville en direction des ruines du monastère Demchig. Cet ancien monastère est situé sur un centre d’énergie « prouvé scientifiquement » qui serait efficace dans un rayon de 30km.

Après avoir été rasé par les communistes, il est maintenant composé de 7 stupas, construits en 2007. La principale, abritant un dieu, serait la plus grande de Mongolie.

Nous partons après le repas voir la grotte de Chavga. Cette dernière n’a vraiment rien d’exceptionnelle, d’autant plus que la route pour y aller est assez difficile. Cette grotte est remplie d’offrandes tel que des billets, des bonbons, de la vodka ou du lait, ce qui donnent une odeur plus que particulière.

Nous consacrerons le reste de la journée à de la lecture et du repos au milieu de la nature. Nous nous cachons comme les chèvres, sur le bord des rochers à la recherche du moindre petit coin d’ombre.

Heureusement nous voyons une multitude d’ânes sauvages et même des gazelles sur la suite du trajet ce qui nous remonte le moral.

Nous passons la nuit à quelques kilomètres du canton de Khatanbulag.

Au levé, nous partons juste au nord du canton découvrir une falaise assez jolie situé à l’entrée de la réserve naturelle d’Ergelyin Zoog. La réserve a été créée afin de protéger les nombreux vestiges paléontologiques datant de centaines de millions d’années mais nous n’y allons pas… Creuser le sol pour découvrir des os ne fait pas vraiment parti de nos passions.

Un long chemin de 300km, sans le moindre problème, nous emmène au canton de Zamyin-Uud, la ville frontière.

Nous dormons à l’hôtel, juste à côté de la gare.

Arrivé en Chine, nous avons le choix entre prendre un bus public, qui part dans l’après midi et arrive à Pékin vers 4h du matin, et un « taxi » pour 4 personnes qui part dès qu’il a trouvé 4 pigeons. On nous affirme qu’un taxi partira à 10h30, nous prenons donc nos billets et on patiente. Ces taxis ne sont pas officiels, nous le savons bien, mais le fait d’arriver le soir même à Pékin sachant qu’un joli hôtel nous attend, et bien nous choisissons quand même cette option.

10h30, 10h45, 11h et toujours rien. On commence à s’impatienter et on comprend que nous sommes les 2 seuls « idiots » à avoir acheté des billets. Ils semblent téléphoner à droite et à gauche pour trouver 2 autres touristes. Un vrai taxi passe nous prendre et nous sommes confiants, mais ce n’est qu’un leurre, on nous dépose devant un autre hôtel et on propose à Fred de monter dans le coffre d’une petite voiture. Et oui, ils ont trouvé 3 touristes pour Pékin mais c’est une voiture pour seulement 5 passagers… Le chauffeur, 3 touristes et nous 2, ça fait que Fred doit finir dans le coffre (il y a plus de 6 heures de routes). Nous refusons bien évidemment et nous manquons de peu de nous retrouver planter sans pouvoir repartir.

Après avoir tourné dans la ville, patienté 2 bonnes heures, on fini enfin par partir accompagné de 2 française qui arrivent elles aussi de Mongolie.

On est content mais ce n’est que le début du cauchemar. Le chauffeur est un grand malade, il conduit à plus de 160km/h sur les petites nationales, coupent les virages à contre-sens. Réellement, nous avons très peur… Sur l’autoroute en arrivant près de Pékin, il ne ralentie pas, dépasse tout le monde à plus de 120km/s par la bande d’arrêt d’urgence…

Bon tout ça pour dire, si vous tenez un minimum à votre vie, que vous avez quelques heures devant vous, prenez les bus publics, ils partent à l’heure et ne se prennent pas pour des pilotes.

Heureusement, arrivé à Pékin, nous avons choisi l’hôtel Novotel Peace, en plein centre avec une chambre de 40m². C’est une première pour nous mais vu que c’est notre voyage de noces, on peut se le permettre…

On se promène tranquillement sans aucun programme : repas dans la galerie de l’Oriental Plaza, place Tian’anmen, grand théâtre national de Chine et retour en passant par l’incroyable marché de nuit (Wangfujing).

Temple du ciel

Nous continuons notre chemin en passant par les rues de Liulichang et de Dazhalan. Le quartier est assez typique au début mais de multiples travaux commencent sérieusement à le moderniser. La grande rue au sud de Qianmen est maintenant entièrement piétonne et remplis de grands magasins.